Force de préhension en escalade : trois leviers et un verrou, en une séance

Presque chaque semaine, j’entends la même phrase. Quelqu’un descend d’une voie, secoue les bras et la lâche : je ne suis pas assez fort.

Alors on vérifie si c’est vrai. Le plus souvent, ça ne l’est pas.

Le raisonnement derrière cette phrase se tient. Grimper, ça ressemble à rester suspendu à de petites prises avec les mains, donc il faut des doigts plus forts. Et vient alors la question qu’on me pose le plus souvent : qu’est-ce que je fais pour les avoir ?

Cette question envoie les gens vers des mois de poutre (hangboard). Parfois, c’est la bonne réponse. Souvent, non, ou pas encore, parce qu’on saute une étape. Avant d’y consacrer douze semaines, mieux vaut savoir d’où vient vraiment la force qui te garde sur une prise, et quelle part tu en décides aujourd’hui.

Deux choses changent quand tu le sais. Tu arrêtes d’investir des mois dans quelque chose que tu as peut-être déjà. Et tu te mets à grimper, dès cette semaine, des voies qui te semblaient hors de portée faute de force. Je le vois tout le temps en séance. On brosse les prises, on tourne le bassin de quelques degrés, et le mouvement impossible devient largement faisable.

Premier levier : le frottement entre ta peau et la prise

Peu importe la puissance de la voiture. Sur une route mouillée ou verglacée, les roues patinent et tu glisses. Sur une route sèche, avec les bons pneus, le même moteur met toute sa puissance au sol.

Tes doigts sont le moteur. Le contact entre ta peau et la prise, c’est la route. Et contrairement au moteur, la route, tu peux la changer en une minute.

• Brosse la prise. Sur un projet que tu as déjà essayé dix fois, la prise est plus sale qu’au départ. La magnésie s’accumule en couche, et cette couche se comporte comme de la poussière.
• Magnésie : plus n’est pas mieux. C’est là que les grimpeurs font tout à l’envers. Magnésie sur magnésie sur magnésie, et la prise devient grasse, ta main glisse, et tu compenses de la seule façon que tu connais : tu serres plus fort. Tu dépenses alors de la force des doigts pour un problème qui n’a jamais été une question de force. Sèche-toi les mains, mets une fine couche de magnésie, souffle le reste.
• Température. Le frottement fonctionne le mieux dans une plage assez étroite, à peu près de 10 à 18 degrés, idéalement autour de 15. Au-dessus, tes mains transpirent, et la transpiration détruit le frottement. En dessous, tes doigts perdent en sensibilité. Ce qu’il te faut, ce sont des mains un peu plus fraîches que l’air autour.

Rien de tout ça ne te rend plus fort. Mais tout ça fait arriver une plus grande part de ta force jusqu’à la prise.

Deuxième levier : l’angle sous lequel tu charges la prise

Chaque prise a son sens de travail. Une direction dans laquelle elle est faite pour être chargée, où elle te donne tout son frottement, et tout un ensemble de directions où le même morceau de résine ne te donne presque rien. Une réglette positive tirée vers le bas, c’est presque un bac. La même réglette tirée vers l’extérieur et sur le côté n’est plus du tout une prise, et aucune force de doigts ne la sauve.

Donc, sur un mouvement que tu rates sans cesse, la question n’est pas de savoir si tu peux tenir cette prise. C’est de savoir si tu la charges là où elle marche.

Et cette direction, tu ne la changes presque jamais avec la main. Tu la changes avec les pieds. Écarte un pied et la traction sur ta main droite pivote. Monte-le plus haut et elle pivote encore. La prise n’a pas changé. C’est ta direction qui a changé.

Troisième levier : où se trouve ton corps

La gravité est à la fois ton amie et ton ennemie. C’est la position du corps qui décide laquelle des deux tu auras.

Ton poids part quelque part, quoi que tu fasses. Bassin loin du mur en dévers, et ce poids t’arrache les doigts de la prise, en tirant exactement dans la direction à laquelle la prise ne résiste pas. Bassin près du mur, pieds chargés, et le même poids te plaque contre le mur.

C’est pour ça que deux grimpeurs avec les mêmes doigts n’ont pas le même résultat sur le même mouvement. La gravité ne se comporte pas différemment pour l’un des deux. Ce qui change, c’est la part de ce poids qui arrive jusqu’aux doigts, et la direction dans laquelle il les tire.

Ce sont deux choses distinctes, et mieux vaut ne pas les confondre. Charger les pieds retire une partie du poids des mains, donc les doigts portent moins. L’opposition fonctionne autrement. Mets un pied en opposition à une prise de côté : la charge sur cette main ne baisse pas, le plus souvent elle augmente. Ce que tu y gagnes, c’est la direction : la force résultante pointe maintenant dans le sens de travail de la prise, là où elle peut résister, au lieu de partir sur le côté, là où elle ne le peut pas.

La seule chose que tu ne peux pas changer aujourd’hui

La force que tes doigts peuvent réellement produire. Tendons, poulies, muscles, et la commande nerveuse derrière. Ce sont des mois de travail, et ni le sac à magnésie, ni le placement des pieds, ni la position du bassin ne repoussent ce plafond d’un seul kilo.

C’est pour ça qu’accuser les doigts en premier est une habitude si coûteuse. Tu désignes la seule chose que tu ne peux pas toucher et tu passes à côté des trois que tu peux changer.

Le repos compte aussi, et presque personne ne le compte

Un effort maximal est court. Le passage dur d’un essai ne prend que quelques secondes, et il est terminé avant que ton corps t’envoie les signaux que tu interprètes comme de la fatigue. Pas d’avant-bras daubés, pas de brûlure, pas de souffle court. Alors tu te sens bien, et tu y retournes.

La sensation est trompeuse. Ce type d’effort puise dans la phosphocréatine, le système derrière tout ce qui est bref et maximal. Elle se vide en quelques secondes et se reconstitue en quelques minutes, sans que rien ne l’annonce. Tu te sens récupéré bien avant de l’être.

Alors tu repars avec un système encore à moitié vide. L’essai suivant est plus faible, et après deux ou trois comme ça, tu ne travailles plus la force, tu te fatigues, c’est tout. Repose-toi de trois à cinq minutes entre deux vrais essais, environ une minute par mouvement dur du bloc. Ça paraît beaucoup trop long. C’est pourtant la différence entre s’entraîner à son plafond et s’entraîner juste en dessous.

Avant d’accuser tes doigts : le test isolé

Voici comment le savoir pour de vrai, en quatre-vingt-dix secondes environ.

Retourne à la prise dont tu es tombé. Brosse-la. Sèche-toi les mains et mets de la magnésie comme il faut. Place-toi comme le mouvement l’exige vraiment, pieds là où ils doivent être, bassin là où il doit être. Et maintenant, tiens-la, c’est tout. Pas le mouvement. La prise.

• Tu la tiens. Alors tes doigts n’ont jamais été le problème. Tu as perdu le mouvement quelque part dans les trois leviers, et tu sais maintenant lequel chercher.
• Tu ne la tiens pas, même comme ça. Alors tu te rapproches d’un vrai problème de force. Tu t’en rapproches, sans y être encore.

Avant de rendre ce verdict, passe en revue les variantes. Il y a presque toujours plus d’une façon de prendre une prise et plus d’une position du corps qui résout un mouvement. Autre préhension, autre pied, bassin plus haut, main tournée, toute la séquence lue à l’envers. Essaie les versions qui ont l’air fausses. Ce n’est pas du temps perdu, c’est le travail.

Et pose la question. Si quelqu’un dans ta salle a déjà fait le mouvement, demande-lui de te montrer comment il tient cette prise précise. Dix secondes à regarder quelqu’un qui y arrive t’en apprennent plus que six séances de plus à deviner tout seul.

Quand tu as fait tout ça et que ça ne passe toujours pas, alors on peut dire que la limite, c’est la force.

Comment tout s’additionne

Tout ce qui précède tient dans une seule ligne, la force qui te garde réellement sur la prise :

Trois termes sur quatre sont verts. Voilà tout l’article en une ligne : tu as passé la séance à te battre avec le seul terme que tu ne peux pas bouger, pendant que les trois autres attendaient. Si tu veux la physique en détail, j’ai décomposé la formule terme par terme dans l’article Force de préhension en escalade : les facteurs à court et à long terme.

La vérification à faire en salle

La prochaine fois qu’une prise t’éjecte, dans cet ordre :

1. D’abord le test isolé. Prise propre, mains sèches et magnésie, bonne position. Est-ce que tu peux la tenir, tout simplement ? Réponds à ça avant de conclure quoi que ce soit.
2. Frottement. La prise est-elle brossée ? Mes mains sont-elles sèches, ou juste couvertes de magnésie sur de la sueur ? Est-ce que j’accumule la magnésie et que je serre plus fort pour compenser ?
3. Angle. Est-ce que je charge cette prise dans sa direction de travail ? Qu’est-ce qui se passe si je déplace un pied ?
4. Corps. Mon bassin est-il près du mur ? Mes pieds portent-ils du poids ? La gravité me plaque-t-elle ou m’arrache-t-elle ?
5. Repos. Ça fait vraiment trois à cinq minutes, ou ça le paraît seulement parce que l’essai était court ?
6. Variantes. Est-ce que j’ai essayé les autres façons de faire, et est-ce que j’ai demandé à quelqu’un qui y arrive ?

Fais ça et tu auras des séances où tu grimperas mieux qu’une heure plus tôt, avec exactement les mêmes doigts.

Et sous tout ça, ta base physique

Il reste un facteur que les gens oublient, et il ne pèse pas moins que les autres.

La force des doigts est une chose. L’angle sous lequel tu charges une prise en est une autre. Sous les deux, il y a une question plus simple : est-ce que tu sais utiliser la force que tu as déjà ? Est-ce que tu peux tenir ton corps là où le mouvement l’exige, créer de la tension dans le tronc et la garder pendant que ta main fait son travail ?

Si tu ne le peux pas, le troisième levier n’existe presque pas pour toi, parce que tu n’as rien avec quoi pousser. La tension du corps, c’est ce qui relie la main aux pieds.

C’est la base qui te permet de grimper au niveau où tu grimpes. Ce n’est pas quelque chose qu’on termine. Chaque nouvelle cotation en demande une version plus solide, et la construire, c’est une grande partie de ce à quoi sert un programme.